Как я сублимировал…

В начале своей статьи хочу сразу оговориться, что я никогда не работал с керамикой, никогда не работал с большими размерами (более 0,5м), никогда не печатал на сублимационном принтере или на принтере с помощью сублимационных картриджей и все мои работы выполнялись итальянскими водными сублимационными красками. Поэтому того, чего не знаю — не описываю.

Данная статья ни в коем случае не является догмой, она лишь служит целям высказать мое собственное мнение на сам процесс, и, может быть, помочь кому-то попробовать себя в этой, совершенно изумительной, области шелкографической печати. И уж наверняка позволит избежать многих синяков и шишек в процессе ее освоения. Не судите строго за стиль изложения, ведь я не литератор и опыта, кроме школьных сочинений и объяснительных записок, у меня нет. И еще: если кому-нибудь вздумается распечатать, распространить, использовать статью или ее часть в коммерческих целях — не возражаю, претензий предъявлять не буду, даже буду немножечко горд собою.

Сам процесс сублимационного окрашивания подробно описан в статье Технология сублимационного термотрансфера , но, все-таки, возьму на себя смелость еще раз изложить, как я его понимаю.

Сублимация (лат. sublimare возносить) — непосредственный переход при нагревании твердого вещества в газообразное, минуя стадию жидкости. (СИС, М.:1964). Т.е., простыми словами, молекулы пигмента, который содержится в сублимационной краске, под воздействием температуры начинают испаряться с носителя и проникают внутрь молекул ткани. Это и есть изюминка данного способа печати. Так как молекулы пигмента после охлаждения остаются внутри молекул ткани, то смыть, стереть или еще каким-нибудь способом удалить краску невозможно. Даже повторный нагрев приводит всего лишь к ослаблению насыщенности цветов.

При этом способе печати получаются очень яркие, сочные, насыщенные цвета. Возможен подбор любого цвета, как с помощью специальных таблиц, так и простыми, доступными каждому методами. Расход краски чрезвычайно мал для получения отличных результатов, т.е., говоря другими словами, этот способ является очень экономичным, а следовательно, очень выгодным с коммерческой точки зрения. Основной недостаток данного способа печати заключается в том, что не существует пигмента белого цвета, что ограничивает его применение только на белых и светлых материалах.

Процесс печати технологически достаточно прост и состоит из двух этапов. Первый этап — печать красками на каком-либо носителе на обычном трафаретном станке или карусели. В качестве носителя обычно используется бумага. На втором этапе на термопрессе под воздействием температуры происходит термоокрашивание ткани. Вот, в общем-то, и все. Но это всего лишь теория, а практика, как знает каждый из нас, достаточно сложна и полна подводных камней.

В процессе подготовки макета и последующем выводе пленок надо иметь в виду следующий, очень важный, момент. Учитывая принцип окрашивания, становится ясно, что перекрытие одного цвета другим неприемлемо, т.к. пигменты разных цветов в процессе окрашивания будут смешиваться и дадут третий, неожиданный цвет. Например, если на синий цвет положить желтый, то при открытии термопресса увидим зеленый. Исходя из многолетнего опыта работы, я установил, что оверпринт (перекрытие цветов) должен составлять 0,15-0,2 мм. Полоски смешанного цвета такой толщины практически незаметны глазу на готовом изделии. Подобная точность тянет за собой много других проблем, а именно: печатать следует на 120-140 сетках (на более высоких не пробовал). Точность совмещения должна быть очень высокой.

При печати больших размеров лучше использовать сублимационные краски на основе сольвентных растворителей, т.к. они меньше влияют на изменение геометрических размеров бумаги. Сетки и натяжение сеток должны быть одинаковыми для каждого цвета. Требуется высокая стабильность в нанесении слоя краски. В самом начале пути я выводил кресты на пленках и приводился по ним. С опытом эта необходимость отпала в случаях, когда есть совмещение плашечных цветов. Приводка осуществляется по соседним цветам. Очередность печати цвета никакой роли не играет, поэтому первым печатаю цвет, максимально соприкасающийся с другими. При полноцветной, растровой и плашечной печати без совмещения цветов без крестов, разумеется, никак не обойтись.

Эти требования, поначалу, кажутся очень сложными, но поверьте, достаточно попробовать, затем «набить руку» — и все страхи останутся позади. Вы получите огромное удовольствие от качества и оригинальности вашей продукции. Маленькое отступление: рассказывают, что один итальянский дизайнер «сделал» себе имя и состояние, изготавливая по своим эскизам керамическую плитку сублимационным окрашиванием. Вся «приличная» спортивная одежда для спортивных клубов изготавливается с применением сублимации. В конце концов, этот способ печати позволяет обходиться без карусельного станка при изготовлении многоцветных вымпелов, флажков, шевронов и т.п.

Теперь про первый этап. Печать производится специальными сублимационными красками через обычные сетки. Особенность сублимационного окрашивания заключается в том, что не требуется толстого слоя пигмента, поэтому я использую 120-140 номера сеток, уменьшая расход краски и увеличивая точность пропечатывания мелких деталей. В процессе возгонки пигмент испаряется во все стороны, а не строго в одном направлении, таким образом, увеличивая растискивание полиграфической точки, или, говоря простым языком, увеличивая толщину линий и диаметр точек. Этот эффект позволяет наносить эмульсию на сетку в порядке 1+1, что также ведет к уменьшению расхода краски, не боясь появления «пилы». Кстати этот же эффект позволяет несколько компенсировать неточности по приводке цветов, сглаживая границы изображения.

Печать производится жестким ракелем с ровной кромкой, опять же для уменьшения расхода краски. Так же подходит ракель средней жесткости. Печать возможна на обычной бумаге 80 г/кв.м, на мелованной бумаге, на крафт-бумаге без инородных включений. Оптимальным выходом по цене, качеству и технологичности является обычная отечественная глянцевая мелованная бумага с двухсторонним мелованием плотностью 120-140 г/кв.м. При печати на ней водными сублимационными красками в геометрических размерах не более 0,5х0,5 м удается выдержать оверпринт 0,15-0,2 мм даже при шестицветном изображении. Чем тоньше будет бумага, тем больше будет проявляться эффекты «коробления» и «вздутия», чем толще бумага — тем она дороже.

На больших тиражах водные краски имеют особенность подсыхать, загустевая на сетке. Помочь справиться с этой проблемой позволят два следующих способа. Первый заключается в добавление на сетку сильно разбавленной водой краски, второй — в разбрызгивании пульверизатором небольшого количества воды на краску, находящуюся на сетке. И в том и в другом случае необходимо тщательно перемешать ракелем краску до получения однородности. Оттиск высыхает быстро, в течение 30-60 сек даже при температуре 18С, поэтому достаточно оттиски складывать поочередно в 8-10 стоп, не используя никакой сушки. Краска отмарки не дает, только не нужно смещать стопу готовых оттисков с сильным усилием в горизонтальном направлении, иначе может «смазаться».

Следует уделить особое внимание печати слабых, 5-20%, оттенков цветов. В данном случае оттиск должен получаться в один прокат. Если же, по каким-либо причинам, оттиск не получился, то второй прокат делать не стоит. Можно этот лист сразу отбраковывать, т.к. при термоокрашивании ткани он даст более темный оттенок, чем другие оттиски. Это замечание не касается цветов с 60-100% заполнением. Тут можно делать и два и три проката, на окончательный цвет это почти не повлияет, несмотря на то, что на оттиске он будет выглядеть темнее.

Интересно, что цвет самой краски и цвет, получаемый при термоокрашивании ткани, различаются настолько сильно, что у неподготовленного человека вызывает сильные сомнения, что что-нибудь вообще получится из тех «грязных» цветов «этой некрасивой бурды». В спектре сублимационных красок существуют определенный набор пигментов, несколько видов прозрачных баз и некоторые добавки, о которых можно получить информацию у поставщиков краски. Базы различаются только тем, на каком растворителе они основаны: на воде или на сольвентных растворителях. Иногда встречаются комбинированные для различных видов печати.

Для получения краски для работы берется база, пигмент в весовой пропорции 8-10% (см. документацию к краске) и тщательно перемешивается. Краска готова к работе. Я же пользуюсь только водными по причине высокой технологичности и экономичности: растворителя «полно в кране», после печати смывка краски с сетки занимает около минуты, да и лишние деньги на дорогие сольвентные растворители не расходуются. Никакими дополнительными добавками к краскам не пользуюсь, хотя специальный клей не помешал бы, но об этом позже.

У сублимационных красок для получения заданного цвета существуют различные системы смешения, основанные либо на специальных компьютерных программах, либо на веере образцов с таблицами рецептур. Все зависит от производителя краски. Я же не пользуюсь ни тем, ни другим, т.к. производитель краски у моего поставщика предлагает только веер с таблицами за неоправданно, для меня, большие деньги. У меня есть свои собственные наработки в области получения заданного цвета.

Первый способ заключается в банальном подборе цветов с использованием простейших формул: синий+желтый=зеленый, синий+желтый+желтый=салатовый, красный+желтый=оранжевый и т.п. Пропорция составляется столовыми ложками в небольшой емкости. Затем прогревается термопресс и через пустую сетку делается пробный оттиск небольшим ракелем на небольшой листок бумаги и, соответственно, термоокрашивание куска ткани. Если точного соответствия «номерному» цвету не требуется, то этот способ является самым быстрым, дешевым и удобным. Главное — можно прямо в присутствии заказчика, в течение, максимум, 20-30 мин, подобрать требуемый цвет. Пропорция запоминается и далее воспроизводится необходимое, в зависимости от тиража, количество краски.

Второй способ несколько сложнее, но он позволяет получить оттенки, для которых затруднительно понять, из каких составляющих состоит конечный цвет. Основан он на использовании базовых цветов CMYK. Производится подбор максимально близкого цвета по вееру Pantone. На веере указано соответствующая пропорция CMYK, далее как и в первом способе, только смешиваются четыре базовых цвета. И, наконец, третий, самый трудный способ. У поставщика краски хоть один сублимационный веер, да имеется. Берется образец цвета у заказчика, сравнивается с веером поставщика, по таблицам выясняется точная пропорция, с помощью электронных весов смешиваются требуемые компоненты, делается пробный оттиск на запечатываемом материале (при необходимости производится корректировка составляющих, т.к. материал для запечатки может иметь оттенок, отличный от белого) и краска готова. А если заказчик дает номер цвета, то тут только третий способ и поможет.

Перед термоокрашиванием желательно, чтобы готовые оттиски вылежались около полусуток. Хотя можно приступать и сразу же, но вода, вошедшая в бумагу при печати, будет очень сильно испаряться, неся в себе молекулы красящего пигмента, и растискивание станет ну очень уж большое. А за рекомендуемое время вода почти полностью испарится, даже если оттиски лежат в стопе, и изображение на ткани будет более качественным. При этом желательно, чтобы стопа состояла не более чем из двадцати листов. Обязательно подготовьте перед работой чистые листы любой, даже некачественной, бумаги (оберточная, типографская №2 и пр.). Ни в коем случае не газеты. Хотя бумага может быть и газетной. Они нужны для защиты стола и плиты термопресса, т.к. сублимационный пигмент имеет особенность окрашивать, хотя и немного, даже тефлоновые поверхности. На каждый оттиск требуется два листа такой бумаги. Размеры ее должны превышать размеры оттиска, как минимум, на 2 см, а лучше на 5 см, для удобства работы. Потом эти листы идут либо в утиль, либо для выполнения других работ (прикатка, упаковка и пр., прокладывать ими что-либо не рекомендую). «Бутерброд» намазывается в таком порядке: на стол термопресса кладется защитная бумага, на нее ткань, на ткань — оттиск, краской к ткани, и все это накрывается еще одним листом защитной бумаги. При определенном навыке без верхнего листа можно обойтись. Роль защиты будет играть бумага с оттиском. Если же по каким-то причинам стол или плита термопресса окрасились, а вы это заметите по характерной отмарке в неожиданных местах на выбрасываемой в урну ткани, то необходимо в течение 2-5 мин закрывать и открывать нагретый пустой пресс для того, чтобы остатки пигмента выпарились с рабочих поверхностей пресса.

Теперь, когда вы всё с таким трудом напечатали, нагрели пресс и порезали ткань я, наконец-то, могу открыть самый главный секрет сублимационной печати. Всё вышесказанное относится только к искусственным тканям: полиэстер, полиэфир, искусственный шелк и т.п., а также тканям, имеющим в своем составе не менее 60-65% искусственных волокон. Так что бязь, обычные х/б футболки этим способом окрашиваться не будут, но для интереса попробуйте. Получившийся результат никак иначе, как грязью, назвать нельзя. То же самое относится и к керамике. Она обязательно должна быть покрыта специальным полимерным составом. Вообще-то любой вид ткани для окрашивания любит свои режимы температуры и времени. Надо подбирать оптимальные для каждой. Я, в основном, пользуюсь подкладочной тканью (полиэстером). Для нее температура окрашивания составляет 205-210С, а время 20-25 сек. Давление пресса в процессе термоокрашивания никакой роли не играет, так что отрегулируйте пресс для удобства работы таким образом, чтобы открывать и закрывать его было легко. Но это не означает, что плита должна свободно болтаться над столом при закрытом прессе.

Степень окрашивания и насыщенность цветов определяется только временем и температурой. Чем меньше время, тем бледнее цвета. Чем меньше температура, тем больше потребуется времени для получения насыщенного цвета на ткани. Причем с уменьшением температуры время прокрашивания увеличивается очень резко. Например, при температуре 180С вам может потребоваться несколько минут. В некоторых источниках опубликованы сведения, что процесс окрашивания ткани прекращается при температуре ниже 160-170С. Но данные высказывания, мягко говоря, не совсем верны. Закон броуновского движения молекул еще пока никто не отменил, поэтому в куче молекул пигмента найдется несколько, обладающих достаточной энергией как для проникновения в ткань, так и для выхода из неё. При комнатной температуре этот процесс может длиться годами и не оказывать какого-либо видимого изменения. Это подтверждается оттисками многолетней давности, где краска «расползается» по бумаге. На ткани этот процесс еще менее заметен.

Но если кто-то захочет на запечатанную сублимационными красками ткань положить флок, пластизолевый или какой-либо другой трансферт… Возможны печальные предсказуемые последствия, несмотря на более низкую рабочую температуру трансферта. Практический опыт: даже температура в 120С, в некоторых случаях, может испортить изделие.

Вот, в общем-то, и все. Но существует самый страшный враг сублимационного окрашивания ткани, который может всю вашу работу свести на нет. Этот враг зовется (мой термин) «сдвижкой оттиска относительно ткани в момент открытия термопресса». Дело в том, что и ткань и бумага являются относительно легкими, по весу, материалами. В момент открытия пресса холодный, относительно рабочей температуры, воздух устремляется к «бутерброду» и хоть и на 0,5 мм, но сдвигает его составляющие, друг относительно друга. А бумага с пигментом раскалена, и хоть она и охлаждается, но недостаточно быстро. Тем более что стол термопресса тоже нагрет. Поэтому пигмент продолжает окрашивать ткань в «неположенных» местах. Возникают дублирующие изображения, отмарка. Такая продукция, разумеется, никому не нужна.

Борьба с этим «недугом» путем приклеивания скотчем оттиска к ткани ни к чему не приведет. Более сложные способы с прокладыванием утяжелений также непригодны. За годы работы я остановился только на одном единственном способе. Дешевом и эффективном. Его, со 100% уверенностью, можно применять только на тех рабочих размерах, о которых я говорил в самом начале. Суть его заключается в том, что надо оставлять кусочек ткани за пределами плиты в процессе термоокрашивания, и, в момент открытия пресса одной рукой, достаточно резко выдергивать другой рукой ткань из «бутерброда». При соответствующем навыке это совсем не сложно. Некоторые производители для борьбы с этим явлением предлагают в краску добавлять специальный клей, который обеспечивает неподвижность ткани относительно оттиска до полного остывания. Это, наверное, тоже очень хороший, и, самое главное, цивилизованный способ, но я им никогда не пользовался по причине отсутствия подобного клея у моего поставщика.

В конце несколько кратких замечаний:

• В процессе хранения краска не должна подвергаться замораживанию.
• Срок годности краски, указываемый производителем, составляет 0,5-1 год. Я же пользуюсь краской, которую приобрел много лет назад. Каких-либо особых изменений ее свойств не заметил.
• Расход краски (сетка 120-140, жесткий ракель, 1+1, см. выше) очень незначительный. Например, для печати 100 шт. вымпелов 15х20 см четырьмя цветами, общее количество расходуемой краски составляет, в среднем, 10-20 гр.
• Пробовал печать полноцветных изображений в режиме CMYK. Оранжевая сетка 140, фото-вывод 65 lpi. Результаты понравились не только мне. Но до практических заказов не доходило. При печати растровых и полноцветных изображений положительно проявляет себя эффект сильного растискивания, сглаживая неизбежные огрехи при ручной печати (разное давление, скорость движения ракеля и т.п.).
• Иногда перед термоокрашиванием необходимо прогладить, «усадить», ткань для того, чтобы она не сжималась в прессе и не портила результат. Но для подкладочной ткани я эту операцию не использую, т.к. ее усадка очень незначительна и на малых размерах отрицательного эффекта не дает.

Не может быть, чтобы я чего-нибудь не забыл рассказать. Пишите письма, задавайте вопросы в форуме, постараюсь, если знаю, ответить и внести исправления в статью.

Игорь [kie]